головна від ферми до столу про нас фотогалерея Зелений Дуб форум цікаві сайти  контакт стрічка RSS

Романівські вівці www.vivci.kardash.com.ua

 

Краткая энциклопедия скорняка

М.Пыльцина. Краткая энциклопедия скорняка. Издательство - "Проф-Пресс", Ростов-на-Дону. 2000 г., 480 стр.

      Можно ли в домашних условиях, сейчас сельскому жителю или фермеру, просто умельцу стать скорняком, самому овладеть этим старинным и доходным ремеслом? Безусловно! Краткая энциклопедия содержит советы и наставления по заготовке, хранению выделке и обработке шкур и шкурок зверей, изготовлению и пошиву кожаных и меховых изделий. Данная энциклопедия дает полное представление о коже и меже различных животных. С ее помощью можно научиться не только обрабатывать и облагораживать кожу и мех, но и шить из них одежду и другие изделия. Описание в данной энциклопедии снабжены рисунками, что еще более упрощает работу с ней.

     Мы приводим избранные главы из этой книги, представляющие наибольший интерес для овцеводов.

 

3. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПУШНО-МЕХОВОГО СЫРЬЯ

      

        Первичная обработка пушно-мехового сырья включает все процессы, связанные с приведением шкуры в состояние, обеспечивающее ее длительное хранение.

        К ним относятся процессы: съемки; обезжиривания; правки; консервации шкур.

        Небрежное или неумелое выполнение первичной обработки приводит к образованию различных пороков на шкурах.

         Так, например, оставление прирезей мяса и сала, как правило, приводит к развитию бактериальных процессов в местах прирезей. Эти места нормально не обводняются при отмоке, со стороны волоса образуются плешины. Тот же результат получается зачастую при комовой сушке шкурки. Ороговевшие места не поддаются обводнению и выделке. При сушке на солнце или вблизи печки происходит ороговение отдельных участков или всей шкуры. Это далеко не полный перечень нарушений правил первичной обработки, но и из него видна необходимость соблюдения порядка первичной обработки шкур.

3.1. КОГДА ЗАБИВАТЬ СКОТИНУ

       Не все равно, когда забивать скотину. Коров, быков и лошадей лучше всего убивать осенью, начиная с августа и до конца декабря. В это время скотина бывает сытая, и шкура снимается плотная и здоровая. Если на шкуре были болячки, то они в это время уже зажили, а новые болячки к этому времени на скоте не появляются.

        Зимой от холода и плохого корма скотина худеет, и кожа на ней - более тонкая и тощая. К тому же на шкуре волос становится гуще и длиннее, что делает выработку кожи хлопотливее и труднее. Скот зимой в хлеву ложится, к шкуре пристает навоз и шкура покрывается навалом, отчего она легче портится при хранении ее и при переработке. Подчас на скотине появляется парша, которая, сильно портит шкуру.

      По весне, когда скотина выходит на траву, она начинает поправляться, но зато на шкуре появляются свищи. Летом свищи начинают зарастать, так что на шкуре остается только оспина. К осени шкура почти совсем поправляется.

      С овец и баранов самая лучшая шкура - овчина получается от первой резки, то есть от скотины, порезанной в июне, июле и августе. Похуже будет овчина второй резки, что получена в сентябре и октябре. Поздней осенью получается третья резка, но скот к тому времени сильно худеет, шерсть на овце становится длинная, а шкура тонкая и тощая. Совсем не годится для кожевника "шалага", то есть шкура весенней резки.

       Для козлины лучшей резкой считается осенняя.

       Кожевникам очень нужна шкура телят-опойков. Опойковые шкуры снимаются с телят, еще не евших травы, а только сосавших матку. Так как коровы обычно телятся в феврале, марте и апреле, то опойки режутся весной. Когда теленок станет есть траву и пить воду, то шкура с него получается более грубая и называется она выросток.

     Жеребят бьют в мае и июне, и шкуры молочных жеребят называются жеребком

  

3.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШКУРОК

3.2.1. Верстаки

       Верстаки должны быть двух типов: для правки и съемки шкурок (вдоль стен) и для обезжиривания (посередине помещения). Изготавливаются они из досок толщиной 40-50 см.

Высота верстака для правки - 80-85 см, ширина - 60 см. Длина его устанавливается из расчета 1,5 м для рабочего места, которое оборудуют двумя подставками. Одну из них делают с выступом и прибивают с левой стороны рабочего места, другая - передвижная. Подставки изготовляют из брусьев толщиной 6-8 см и высотой 10 см. Длина подставки - 15-20 см. Такие подставки используют для правки шкурок лисицы, песца и норки.

       При работе стоя высота верстака для съемки шкурок - 80-85 см, при работе сидя - 60 см, ширина верстака - 60 см. Верстаки для съемки оборудуют веревочной петлей или крючьями, которые крепятся в стене.

      Верстак для обезжиривания мездры шкурок делают с таким расчетом, чтобы с обеих его сторон было по рабочему месту. Ширина такого верстака - НО см, высота - 55-60 см. Посередине (вдоль верстака) прибивают брус толщиной 4 см, высотой 10-12 см. На таком верстаке работают в положении сидя.

      Длина верстаков зависит от величины помещения (70-80 см на рабочее место). По краю такого верстака прибивают рейку высотой до 3 см, для того чтобы не сыпались опилки.

3.2.2. Инвентарь и вспомогательные материалы

       Правилки предназначаются для правки шкурок (рис. 8). Делаются они из сухих досок несмолистых пород деревьев. Изготавливать правилки из досок смолистых пород деревьев не рекомендуется, так как при сушке шкурок на таких правилках под действием тепла выделяется смола, к которой прилипает волос. При съемке шкурки волос повреждается.

Размер шкурки определяется по длине и ширине. Поэтому при изготовлении правилок следует особое внимание уделять качеству древесины. Доски подбираются выдержанными на влажность, чтобы при использовании правилки не уменьшались в размере по ширине. Если изготовить правилки из недостаточно просушенной древесины, то они даже при двух-трех разовом использовании могут оказаться меньше по ширине, а это повлечет за собой нестандартную правку шкурок.

        Болванки предназначаются для удаления жира, пленок и связок с мездры шкурки. Изготовляются из дерева любых пород. Форма болванок коническая (рис. 9).  С половины длины болванка постепенно сужается кверху. Поверхность болванки должна быть гладкой. Шкурку трудно хорошо обезжирить, если на поверхности болванки есть выпуклости, выемки и трещины.

        Размеры болванок для шкурок лисицы, песца и норки различны. Для шкурок лисицы и песца: длина - 80 см, диаметр у основания - 12 см, диаметр заостренного конца - 4 см. Для шкурок норки: длина - 60 см, диаметр у основания - 8 см, диаметр заостренного конца - 3 см.

Колодочка предназначается для обезжиривания мездры хвостов лисицы и песца. Изготавливается из толстой рейки. Длина рабочей части - 20-25 см, толщина - 2,5 см, высота - 1,5 см. Верхняя часть колодочки делается овальной. Колодочка крепится к верстаку на рабочем месте обезжировщика под углом 25-30°.

      Скоба - инструмент для обезжиривания мездры шкурок. Скоба состоит из лезвия, изготовляемого из тонкого стального полотна (из пилы, ножовки) и стойки или кронштейна. Лезвие крепится вертикально в стойку или кронштейн под углом 40-50°. В зависимости от места работы скоба устанавливается на верстаке или на скамье. Лезвие скобы делается заваленным.

      Крюк - предназначается для придерживания тушки за ахилловы сухожилия при съемке шкурки. Изготавливается из проволоки сечением 5 мм. Один конец ее загнут в форме полукруга, а второй заделывается в вертлюге. Вертлюг с крюком крепится к стене. Длина крюка - 15-20 см.

       Ножи - применяются для вспарывания кожевой ткани при разрезе шкурки по огузку, для подрезания пленок, хрящей, связок и для удаления жира с мездры шкурки (рис. 10).

Нож для вспарывания кожи по огузку изготовляется из стали толщиной не менее 1 мм и должен иметь клинообразную форму с хорошо отточенным лезвием и острым концом.

Нож для удаления жира с мездры должен быть из таких сортов стали, чтобы его лезвие при работе не давало большой амортизации. Ручка ножа делается утолщенной, длиной не менее 10 см, а длина лезвия - не менее 15 см. Этот нож при обезжиривании мездры применяется только тупым.

       Для удаления хрящей из ушей можно пользоваться перочинными ножами с остро отточенными лезвиями.

      Их используют также при съемке шкурок, для подрезания пленок, хрящей и сухожилий.

      Гвозди, необходимые для крепления шкурки на правилке, используют 50-миллиметровые с полуторамиллиметровым сечением и меньше. Гвозди не должны быть ржавыми или смазанными маслянистыми веществами.

      Мешковина употребляется для придерживания шкурки со стороны мездры при съемке и обезжиривании и для удаления жира. Рекомендуется использовать упаковочную ткань и мешки из редкой льняной ткани, бывшие в употреблении. Мешковина должна быть чистой и сухой.  

      Планки длиной 40-45 см изготавливают из реек толщиной 2 см и шириной 2-2,5 см. Планки предназначаются для крепления хвоста при правке шкурок лисицы и песца.

       Опилки необходимы для обезжиривания мездры и волоса. Используются опилки несмолистых пород деревьев, желательно березовые. Опилки из смолистых пород деревьев менее пористы и потому хуже впитывают жир, а дубовые содержат дубильные вещества. Опилки также используют для придерживания шкурки за мездру при съемке. Опилки способствуют удалению жира и влаги из мездры шкурки, что значительно ускоряет процесс сушки шкурок. Опилки должны быть сухими, без пыли и мелких щепок. Если размер кубиков опилок от 1 до 2 мм в поперечнике, их используют для обработки шкурок по волосу.

При распиловке леса продольной пилой опилки шероховаты и остры, поэтому использовать их не рекомендуется.

 

Рисунок 8. Чертежи правилок для шкурок серебристо-черной лисицы (а), для шкурок голубого песца (б) и для шкурок норки (в - е).

       Разнога делается из дерева и имеет форму коромысла с выемками на краях. Длина разноги - 40 см, толщина - 2-3 см. Разнога крепится веревкой к перекладине, потолку и т. п. Назначение ее - подвешивание тушки лисицы или песца при съемке шкурки.

       Для ускорения процесса обезжиривания шкурок применяют растворители жира: спирт-ректификат, авиационный бензин марки Б-70, иногда винный спирт. Использовать в качестве растворителя жира этилированный бензин нельзя, так как он ядовит и содержит масла. Наиболее целесообразно использовать авиационный бензин.

      Нитки необходимы для зачинки дыр, разрывов мездры. Для шкурок лисиц, песца и норки можно использовать нитки № 30 и 40, желательно белого или кремового цвета.

        Бумага нужна для наложения на мездру лап, огузка и других частей шкурок, чтобы предотвратить деформирование мездры и ускорить процесс сушки. Бумага должна быть чистой. В основном используется бумага крафтмешков, так как она прочна и в то же время достаточно гигроскопична.

       Расчески предназначаются для прочесывания волосяного покрова. Применяются специальные металлические расчески с зубьями длиной до 3 см - для шкурок лисицы и песца и с зубьями до 2 см - для шкурок норки. Зубья делаются из иголок конусообразной формы, но с затупленными концами. Расстояние между зубьями расчесок для меха лисы должно быть 1,5 мм, для меха норки - не более 1 мм.

      Ножницы используют как вспомогательный инструмент при съемке шкурок для разрезания кожи хвоста, отрезания фаланг пальцев, для удаления со шкурки оставшихся после обезжиривания пленок, сухожилий, мяса губ и т. п.

      Кроме того, для оборудования обезжировочного цеха необходимы пылесос, молотки, иглы специальные для нанизывания шкурок при вязке, палочки для выворачивания шкурок, щетки одежные, канистры для хранения бензина, совки.

3.3. КАК СНИМАТЬ ШКУРУ

3.3.1 Съемка шкур крупных домашних животных

       Зарезанную скотину надо подвесить так, чтобы удобно было драть шкуру. Для этого, если зарезаны были корова, бык или лошадь, то на задних ногах, под столбом, делают ножом прорез и через прорез просовывают палку примерно в 0,7 метра длины и такой толщины, чтобы она потом не сломалась, когда придется подвесить тушу. К середине палки привязывают веревку, а другой конец веревки перекидывают через перекладину и затем подтягивают тушу так, чтобы к ней можно было подойти со всех сторон и чтобы она вся висела над землей.

       Чтобы содрать шкуру, делают сначала надрезы на ногах кругом колен. Затем делают на ногах по длине ног на внутренней стороне их надрезы от изгиба к брюху так, чтобы эти надрезы сошлись вместе. Теперь разрезают шкуру вдоль брюха от горла до заднего прохода. Шкура головы взрезается от середины носа через середину лба или от угла морды до глаз. Теперь подходит самая трудная часть работы, которую нужно делать внимательно и осторожно. Надо отодрать всю шкуру, нигде ее не прорезать насквозь, не делая на ней надрезы изнутри и не оставляя на ней кусками мясо, то есть не оставляя прирезей. Кто умеет и часто снимал шкуру, тот и ножом хорошо ее снимает, а по первому разу и если кому редко приходится снимать шкуру и он себе руку не набил в этом трудном деле, лучше обходиться без ножа. А то бывало и так, что возьмется человек смело за это дело, да и покромсает дорогую кожу так, что ее только выбросить.

Рисунок 10. Инвентарь для первичной обработки шкурок: 1 - ножи для съемки и обезжиривания шкурок; 2 - нож со сменными лезвиями для съемки шкурок; 3 - зажим; 4 - ножницы простые и Купера; 5 - металлический ручной скребок; 6 - ложка для обезжиривания мездры; 7 - молотки деревянный и металлический; 8 - ершик; 9 - щетки; 10 - металлические расчески; 11 - кольцо и вешалка для шкурок; 12 - игла для вязки шкурок

       Драть шкуру надо от хвоста. Для этого берется небольшая деревянная лопатка из березы, дуба или другого крепкого дерева. Одной рукой держат край шкуры, а другой засовывают лопатку под шкуру и отдирают лопаткой шкуру от мяса. Когда шкура отодрана до половины туловища, берут ее обеими руками и сдирают до головы. На голове шкуру приходится опять отдирать лопаткой.

       Кожевнику на шкуре не нужны губы, и их надо отрезать; так же вырезаются рога и уши и репица из хвоста.

 

3.3.4. Съемка шкурок с овец, ягнят и козлят

     Шкурки с овец, ягнят и козлят снимают пластом. Перед съемкой делают три разреза: продольный - по средней линии горла, груди и черева; первый поперечный - от пятки одной из задних ног через заднепроходное отверстие к пятке другой задней ноги; второй поперечный - от пястного сустава одной из передних ног через грудь животного к пястному суставу противоположной ноги.

      Затем, оттягивая шкурку от мускулатуры тела, отделяют ее от тушки. Нож также употребляют только для перерезания крепких связок и хрящей, соединяющих кожу с тушкой. Если у животного сильно развит жировой слой (степные овцы), то при съемке шкурки слой сала осторожно подрезают ножом так, чтобы жир оставался на тушке.

3.3.5. Обезжиривание шкурок

      После съемки шкурку осматривают со стороны кожевой ткани и обезжиривают - счищают оставшийся жир, а также прирезки мяса. Обычно это делают на деревянных болванках конической формы, на которые надевают шкурки (рис. 14а).

      Болванку делают из сухой древесины несмолистых пород дерева. Диаметр болванки у основания 14-15 см и длина 75-100 см. Для обезжиривания удобно применять тупик, косу и нож (рис. 146). Чтобы шкурка не сползала, ее прибивают к болванке мелкими гвоздиками, привязывают шпагатом огузок или придерживают рукой. Скоблят шкурку от огузка к голове. При отсутствии болванки шкурку можно обезжирить на колене, покрытом несколькими слоями мешковины.

 

 

Рисунок 14. а) деревянная болванка для обезжиривания шкурок; инструменты: тупик (б), коса (в) и нож (г) для обезжиривания шкурок

        После обезжиривания мездру шкурки протирают чистой сухой тряпкой, ветошью или непроклеенной бумагой.

      Шкурки, снятые пластом, целесообразно обезжиривать на колоде, закрепленной одним концом на козлах с выпуклой верхней стороной (рис. 15а), или на скобе, которую крепят вертикально на столбе или стене с помощью двух костылей (рис. 15б).

      Если во время обезжиривания кожевой ткани волосяной покров загрязнился, его обезжиривают сухими опилками деревьев лиственных пород вручную или в специальном барабане (рис. 16). При сильном загрязнении волосяной покров предварительно смачивают чистым бензином или спиртом. После очистки опилками шкурки встряхивают и выколачивают.       

    Шкурки нутрии перед обработкой опилками выворачивают волосяным покровом наружу, а затем волосяным покровом внутрь.

       Шкурки лисицы и песца снимают с тушек трубкой, как и шкурки кролика. Кожевую ткань обезжиривают, как было описано ранее.

      Можно обрабатывать как только что снятые шкурки (парные), так и законсервированные. Снятые с тушки шкурки должны поступать сразу на обработку или не позднее 1-2 часов после съемки на консервирование, поэтому, если нет возможности приступить к обработке шкурок, их надо законсервировать.

 

Рисунок 15. а) колода для обработки шкурок; б) схема крепления скобы к стене

      3.3.6. Правка шкурок

 

  

     Снятую шкурку необходимо выправить, т. е. придать ей определенную форму, устранить складки и морщины коже вой ткани. Правка шкурок производится на специальных правилках, рамах, щитах (рис. 17).

     Шкурки всех видов натягивают на правилки кожевой тканью наружу, располагая ее хребтовую часть на одной стороне правилки, черева - на другой, симметрично, без перекосов.

Рисунок 17. Правка и сушка шкурок, снятых трубкой и пластом: а - на раздвижной правилке; б - на раме; в - на щите; г - на шесте

      Шкурки кролика, нутрии, лисицы и песца, снятые трубкой, надевают на правилки: раздвижные (рис. 18а), вильчатые (рис. 186) или клиновидные (рис. 18в). Шкурки кролика и нутрии можно надевать на правилки из железной проволоки диаметром 6-8 мм, очищенной от ржавчины и обмотанной полиэтиленовой или изоляционной лентой.

       Шкурку на правилку надевают так, чтобы она не растягивалась (сохраняла естественный размер) и не образовывала складок. Линию хребта располагают по средней линии правилки. Чтобы шкурка во время сушки не усаживалась, носик, огузок и задние лапы закрепляют гвоздями. В передние лапы вставляют кусочки бумаги и также закрепляют.

Рисунок 18. Правилки

       Шкурки сушат в хорошо проветриваемом помещении при температуре 25-30°C, правилки со шкурками вешают на крючки или устанавливают на стеллажи. Правилки устанавливают с небольшим наклоном. Время от времени шкурки осматривают и принимают меры, чтобы сушка проходила равномерно. Нельзя сушить шкурки вблизи источников тепла, а также при низкой температуре, так как шкурка может испортиться.

       После сушки шкурки осматривают, выступившие капельки жира удаляют сухой чистой тряпкой.

       Шкурки ягнят, козлят и овчину, снятые пластом, сушат на рамах или досках, лучше в закрепленном состоянии.

3.3.7. Консервирование шкурок

        Для предупреждения порчи шкурок при хранении их подвергают консервированию, т. е. приводят их в такое состояние, при котором они могут храниться, не теряя качества. Для этого им создают условия, неблагоприятные для жизнедеятельности гнилостных бактерий и различных грибков. Рассмотрим наиболее часто применяющиеся и не требующие дефицитных химических реактивов пресносухой, мокросоленый и сухосоленый способы консервирования.

        Пресносухой способ консервирования основан на удалении влаги из шкуры высушиванием. Этим способом консервируют почти все виды сырья. Сушку производят на правилках, рамах, щитах. Шкурка считается высушенной, если содержание влаги в ней остается не более 15%. Это состояние шкурки, когда при попытке смятия ее рукой она "шумит". При таком состоянии деятельность большинства микроорганизмов прекращается.

Мокросоление - консервирование шкурок поваренной солью. Шкурку натирают и посыпают солью. Соль обезвоживает шкуру и создает в кожевой ткани неблагоприятные условия для развития микроорганизмов. Этим способом консервируют шкуры крупных животных, овчины, собак.

        При сухосоленом способе консервирования шкуры сначала засаливают, как и при мокросолении, а затем высушивают. Его недостатком является высокая гигроскопичность законсервированных шкур. Поэтому, если в помещении хранения шкур повышенная влажность, они могут отсыреть и загнить.

      Шкурки кролика, нутрии, лисицы, песца, козлят и ягнят консервируют пресносухим способом, овчины можно законсервировать пресносухим, сухо- или мокросоленым способом.

 

3.4. КАК ХРАНИТЬ ШКУРУ

      Как бы хорошо ни снять шкуру, она при лежании может скоро испортиться, если не принять особых мер для ее хранения.

      Свежеснятая шкура называется парной. Для кожевника нет лучше шкуры, чем парная, особенно если она не запачкана кровью и грязью. Но редко имеется возможность сразу отправить шкуру на завод или самому ее выделать. А при лежании парная шкура быстро портится. Она сначала ссыхается, морщится, роговеет. Затем она начинает подпревать. Волос с нее слезает. Под конец она совсем сгнивает. Поэтому приходится что-нибудь сделать такое, чтобы шкура сохранилась без порчи.

      Самое лучшее - это засолить шкуру, и такие мокросоленые шкуры считаются самыми дорогими. Хотя для солки и нужно купить соль, зато потом выручишь больше денег за шкуру и с лихвой покроешь те деньги, что заплатил за соль.

        Прежде чем солить шкуру, нужно ее хорошенько почистить. Где за скотом плохо смотрят и держат его в грязи, там часто на шкуре бывает много навоза, приставшего к шерсти, так называемого навала. Навал портит шкуру и мешает кожевнику работать. Надо заботиться, чтобы на живой скотине его не было, и чище содержать скотину в хлеву. Если содранная шкура получилась с навалом, то перед подсолкой надо постараться его снять. Для этого удобно шкуру положить на колоду, а где ее нет, то на наклонно поставленную доску. Навал обивают осторожно деревянной лопаткой или тупым мездряком, но непременно гак, чтобы не поцарапать и не разорвать свежую кожу. Если навал так крепко пристал, что его не сбить, то надо посыпать солью по шерсти те места на шкуре, где остался навал.

      Очищенную шкуру солить надо так.

       Соль берется мелкая. На каждую шкуру берется в зимнее время от 200 г на 1 кг веса шкуры и до 300 г в летнее время. На тонкую шкуру берется соли меньше, а на толстую больше, но брать меньше, чем здесь сказано, неразумно. Пожалеешь соли на копейки, а перепортишь шкуру на рубли. Поэтому на большую бычью шкуру придется взять зимой 5,7-6,6 кг, а летом 8,2-10,2 кг соли; на коровью шкуру пойдет зимой 3,3-5 кг, а летом 5-6,2 кг.

Шкуру кладут на чистое место в расстилку, шерстью на землю или на пол. Снизу под шкуру хорошо класть какую-нибудь подкладку, чтобы с нее могла стекать мокрота. Всю шкуру ровно обсыпают солью с внутренней стороны; полезно притереть соль рукой, чтобы она хорошо пристала к шкуре. Если шкура правильно засолена, то через три дня на ней видна будет твердая соль. Если же вся ее соль впиталась, то надо еще подбавить свежей соли. Когда вся шкура ровно посолена, загибают голову и часть шкуры у хвоста внутрь, а также полы у краев. Затем посыпают солью голову и все толстые части тоже посыпают солью по шерсти.

      Теперь складывают всю шкуру в сверток. Складывать надо по правилу. Сначала загибается внутрь четвертая часть шкуры, начиная от головы, затем загибаются правая и левая полы к середине, затем вся шкура складывается по хребту, потом скатывается, начиная от головы, в сверток и завязывается хвостом или бечевкой.

      Дней через пять сверток разбирается. Мокроте дают стечь, слегка подсаливают и свертывают снова, как в первый раз. Если все сделано по правилам, то шкура пролежит долго и не запреет.

       Когда набирается много шкур, то можно их солить в бунтах или штабелях.

       Первую шкуру засаливают на полу врасстил, как было только что описано. Затем всю шкуру кругом загибают так, чтобы голова, ноги и полы легли внутри, а вся шкурка кругом стала похожа на блюдце. Все загнутые части посыпают солью по шерсти, особенно тщательно присаливают голову. Затем кладут вторую шкуру так, чтобы голова пришлась не на голову первой шкуры, а рядом с ней. Все делают, как с первой шкурой. На вторую кладут таким же образом третью, четвертую, пятую и так далее, каждый раз хорошо все просаливая. Головы лягут по кругу одна за другой. В такой бунт можно сложить до двухсот шкур. Рассол в бунте не должен вытекать в одну сторону, что может случиться, если шкуры не будут правильно разостланы.

       Если шкура была плохо просолена, то она запреет. Когда шкура начинает преть, с нее прежде всего начнет сходить волос. От времени до времени надо подергивать пальцами волос. На здоровой шкуре волос сидит крепко, а на подопревшей сразу легко выдирается.

Подопревшая шкура не годится для кожевника.

        Если шкура начала пускать волос, то она может быстро сгнить. Поправить дело можно, если разобрать шкуры и снова их пересолить. Надо внимательно следить за волосом, чтобы не запоздать с пересолкой.

      Мокросоленые шкуры - самые лучшие, но иногда трудно бывает достать соли, сколько нужно. Тогда можно хранить шкуры, высушив их.

      Сушка шкур делается в теплое время года.

       Шкуру, снятую с животного, вешают на шест шерстью внутрь по хребту.

       Шест подвешивают где-нибудь под навесом или в сарае, в тени. Никогда не следует начинать сушку шкуры прямо на солнце, потому что сушка на солнце портит свежую сырую шкуру. Она от этого роговеет, а потом легко трескается и ломается. Только почти совсем усушенную шкуру можно досушивать на солнце, да и не летом, а тогда, когда солнце не так жарко греет. Много шкур перепорчено неправильной сушкой.

      Нельзя сушить шкуры, разостлав их по земле, единственно правильный способ - это сушить в тени так, чтобы со всех сторон был воздух. Сушить можно шкуры коровьи и конские. Почти всегда сушат опоек, овчину, козлину и жеребок. Их можно сушить и зимой в избе.

       Однако гораздо лучше опоек солить, как это делают немцы и американцы, потому что тогда из него можно делать гораздо лучшие кожи.

      Во время сушки шкура на ногах и щеках морды съеживается. Чтобы этого не было, ноги и щеки расправляют, вставляя щепки или лучинки. Там, где шкура прилегает к шесту, лучше делать подкладки, чтобы туда попадал воздух и шкура по хребту не подопрела бы.

        Бывает так, что уже вся шкура высохла, а голова и более толстые места еще не подсохли. Тогда можно шкуру на короткое время выставить на солнце, прикрыв ее рогожей, так чтобы только голова сохла открыто на солнце.

      Зимой шкуры сушить трудно, да и негде. Их поэтому часто замораживают, но только следует это делать в крайнем случае, когда никак нельзя наладить засолку. Очень плохи комовые мороженые шкуры, замороженные прямо на дворе на снегу, потому что к ним пристает много снега и грязи. Потом, когда шкура оттаивает, ее трудно выделывать. Лучше пяленые мороженые шкуры, которые замораживают на шестах в подвеску, как при сушке.

При перевозке и разборке мороженые шкуры легко трескаются и ломаются. На заводе с ними приходится много возиться, чтобы пустить их в производство. Когда шкура замерзает, она делается слабее. В случае оттепели, особенно при дальних перевозках, мороженые шкуры легко портятся и загнивают.

       Существует еще один вид сохранения шкур - это сухосоление. Сперва шкуры солят, а потом высушивают. Соли можно брать меньше, чем при мокром солении.

       Со всякой подготовленной шкурой нужно обращаться бережно, не топтать ее, не бросать куда попало, а хранить в надежном месте. Сухие шкуры почти так же, как и мороженые, легко ломаются. Поэтому нужно сберегать шкуры так, чтобы они лежали в сухом прохладном месте, чтобы на них не капала вода через худую крышу, чтобы они не подмокали снизу, чтобы на сухих шкурах на завелась моль, и вообще, чтобы они не портились. Если шкурам приходится лежать долго, то необходимо пересматривать их и перекладывать, если нужно, то подсолить или проветрить.

         

Другие главы из книги   М.Пыльцина.     "Краткая энциклопедия скорняка"  

    2. Основные понятия, которые необходимо знать скорняку и кожевнику

 3. Первичная обработка пушно-мехового сырья

 4. Выделка меховых шкур

  4.4. Выделка мехов квашением

4.7. Обработка шкурок козлят и ягнят

4.8. Обработка меховой овчины

4.9. Обработка шубной овчины

    
 Еще статьи:
  1. Цінні біологічні особливості романівських овець   Аборигенна романівська вівця є унікальною і однією з перспективних порід не тільки в Росії, а й в світі . Цінні біологічні особливості романівських овець, - висока плодючість і поліестричність, чим обумовлюється високий рівень м'ясної продуктивності (60-100 кг ягнятини) і можливість рівномірного протягом року надходження продукції.....
  2. Звідкіля походять романівські вівці? Породу названо  по назві міста, в околицях якого вона була виведена ...
  3. Романівська порода овець (За В.О. Сухарльовим) Романівська порода овець унікальна за комплексом господарсько-корисних і біологічних особливостей , яка унаслідувала від північних коротко­хвостих овець тонкий хвіст, здатність приходити в охоту і запліднюватись на протязі всього року (поліестричність) та давати за одне ягніння двоє, троє і більше ягнят (багатоплідність), високу життєздатність і пристосованість до суворих умов сніжних зим і пасовищного утримання. Спрямована селекція забезпечила високу скоростиглість романівських овець і цінні якості їх овчин, які не мають собі рівних за легкістю, міцністю, красою і теплозахисними властивостями.....
 4. Вода - зима - вівці ...Якщо в холодну пору ваші вівці не дають достатньо молока, можливо що вони не отримують достатньо питної води, лише тому що вона занадто холодна..
  5. Послеродовой период у овец романовской породы  .... при наличии активного моциона до родов и после родов и физиологической стимуляции бараном-пробником после родов инволюция половых органов заканчивается в первый месяц после родов и создаются все необходимые условия для наступления беременности сразу после окончания послеродового периода....
6. Про харчування високопродуктивних овець ...  Обмеження на використання потенціалу відтворення овець надає недостатнє харчування під час останніх тижнів суягності та раннього періоду лактації...
 

Статьи баранина от фермы к столу

 

Овечья ферма Зеленый Дуб


   Романовские овцы это уникальная генетически чистая и одна из наиболее перспективных пород в мире. Они имеют высокую плодовитость (обычно 3-4 ягнят за окот) и полиэстричность. Овцы способны приходить в охоту и давать потомство во все сезоны года.
     Романовские бараны лучшие стимуляторы и пробники. Они имеют высокое либидо в течение всего года, способны в короткие сроки охватывать больше овец, чем бараны других пород.
    При промышленном скрещивании романовских овец с другими породами в полной мере проявляется гибридная сила при высокой плодовитости.

 

Наша ферма  с усадьбой - прекрасное место для отдыха   

Усадьба Зеленый Дуб  это:

Овеча ферма і садиба Зелений Дуб
Удобное проживание
 • Общение с домашними животными
Живописные пейзажи
 • Чистый воздух и вода (вокруг смешанные леса и ни отного промышленного предприятия)
 • Сбор грибов, ягод, лекарственных растений
 • Возможность осуществить однодневные пешие и велосипедные походы
Погода на ферме Зеленый Дуб
  Погода в Україні
Наши партнеры:
  Торфяные субстраты для любителей и профессионалов
  Мозаика в архитектуре и дизайне
 

© 2012 ПП Кардаш   Усі права захищені. Останні зміни: 15.04.2013.